Угол 90 градусов картинка – острый, прямой, развёрнутый, смежные и вертикальные

Как найти прямой угол 90 градусов. Сделать и построить самому угол 90°

Многие строители сталкиваются с такой проблемой — как найти угол 90 градусов с помощью строительной рулетки и карандаша?

Давайте рассмотрим как на практике любой желающий в течение нескольких минут может с помощью строительной рулетки и карандаша сделать точный угольник с прямым углом, то есть 90°.

Технология получения треугольника с прямым углом

Прямой угол

1. Для начала определимся с системой исчесления, к примеру будем считать в «см».

2. Придумываем любое число, например 20.

Примечание: Здесь может быть любое число на ваше усмотрение. Чем больше число, тем больше размер самого треугольника.

3. Берем комбинацию чисел «3, 4, 5» и последовательно умножаем каждое из этих чисел на придуманное нами число 20.

4. Получаются следующие числа: 60, 80, 100.

5. Присваиваем их поочередно к сторонам треугольника:

  • Первый кактет 60 см
  • Второй кактет 80 см
  • Гипотенуза 100 см.

6. Пользуемся.

Как сделать самому угольник с прямым углом за 5 минут?

1. Соединяем между собой две ровные деревянные рейки, так чтобы одна из них была перпендикулярна другой.

2. Измеряем два катета по выше изложенной системе.

3. Прибиваем деревянную рейку к первой метке.

4. Измеряем гипотенузу и фиксируем на втором катете.

5. Проверяем все размеры и во всех местах дополнительно фиксируем.

6. Лишние части отрезаем.

konstrukcia-krysh.ru

Ракурс — основа композиции. Разные углы съемки

Надо ли относить ракурс к композиции? А почему же нет? Угол съемки очень сильно влияет на композицию в целом.

Я уже упоминала в предыдущих заметках на тему фуд-фотографии, что идеально снимать со штатива, в ручном режиме или, что более характерно для съемок фуда, в режиме приоритета диафрагмы. Но снимать с рук и используя штатив — это две большие разницы! Штатив сковывает фотографа, тем не менее, с этим надо бороться, не позволяйте хвосту управлять собакой штативу ограничивать вашу творческую свободу и смелые эксперименты. На самом деле, если практики много, очень быстро привыкаешь крутить ручки и ножки штатива, меняя угол и высоту.

Наиболее распространенные углы для съемки еды: 0, 10-20, 45, 90.


картинка отсюда

Рассмотрим на примерах моих фотографий разные углы съемки.


1) 0 градусов, съемка на уровне объекта

Большинство классических натюрмортов нарисовано именно под таким углом, а классики плохого не посоветуют. Нюансы съемки таковы: обязательно нужен задний фон. Конечно, его можно сильно размыть, воспользовавшись лайфаками из моей статьи про диафрагму (открытая диафрагма и удаленность объекта от заднего фона), и/или обработать в Фотошопе. Обратите внимание на то, чтобы при такой фронтальной съемке не отразился штатив или вы сами на отражающей поверхности, если таковая есть.

2) 10-20 градусов

Не сильное, в сущности, отличие, но посмотрите, как меняется картина. Со сменой угла съемки конечно, приходится менять высоту штатива, ну и переставить предметы. Здесь яснее проявляется фон, если при съемке на 0 градусов приходится его только слегка почистить при постобработке лишь на переднем плане, то теперь это площадь немного увеличивается. Ну и уже при таком небольшом угле съемки задний фон не понадобится.

3) 45 градусов

Очень такой привлекательный угол для съемки, он естественный для человека, который сел за стол, чтобы поесть. По фону — все то же самое, заднего фона не нужно, но внимание к поверхности, на которой расположен объект съемки, еще повышается — к чистоте, фактуре, гармонии.

4) 90 градусов

Ракурс на первый взгляд сомнительный, поскольку он убивает объем, все будет плоское на снимке. Но эти 90 градусов, прочно обосновались на сегодня в съемке фуда и предметки, благодаря Инстаграм. И это следует принять и осваивать этот угол съемки. Здесь чистота фона наиболее критична, и даже если вы его чистите во время пост-обработки, эту самую обработку надо максимально сократить в плане очистки, хорошенько протерев фон перед съемкой. Зато на первый план выходят формы, геометричность, цвет.

Для фуд-блогеров это вообще хорошая тема — съемка смартфоном сверху, для инсты все получается красивенько.

Как выбрать угол съемки? Лучший ответ — пробуйте все! Но следует учитывать стилизацию блюда. Например, блины интересно смотрятся башенкой:

А сырники, тем не менее, я разложила для плоской съемки:

Однако, чтобы показать красивую стилизацию в виде башенки, лучше использовать все-таки 0 или 10-20 градусов.

Ракурс — это только часть композиции, как таковой, а дальше я расскажу о всяких не менее занимательных вещах — диагоналях, треугольниках, золотом сечении и прочем.

P.S. Буду теперь использовать новое лого на своих фотках 😉

romanetto.livejournal.com

Фудфото. Уровень 1. Урок 2. Углы и ракурсы съемки и выбор объктива. — Ab hoc et ab hac

Первый урок находится тут

Что делает еду таким великолепным объектом для съемки? То, что она содержит множество таких элементов, как цвет, текстура, узоры, линии, изгибы и формы. Наша работа как фотографа — показать все это зрителям таким образом, чтобы вызвать в них все те ощущения, как если бы они видели это вживую. Чтобы зритель посмотрел на фото и понял, что он действительно хочет и должен иметь то, что там изображено.

Как создать иллюзию трехмерного пространства при работе в двумерной среде? Просто. Тщательно выбирая угол съемки, фокусное расстояние, диафрагму и конечно же, освещение.


Фото Рона Голдмана

Одна из самых больших ошибок, которую я наблюдаю снова и снова, это то, что люди, как правило, все изображения снимают под одним и тем же углом в 45 градусов. Говоря по существу, под этим углом мы видим наш завтрак, обед и ужин, когда сидим за столом. Это не значит, что снимать под таким углом нельзя, просто мы практически всегда таким образом смотрим на пищу и это может оказаться скучным и неинтересным, если мы будем видеть то же самое на наших фотографиях. Это не те чувства, которые мы ходим вызвать у наших зрителей.

Одна из главный вещей, которую мы должны учитывать при съемке — это сам по себе предмет съемки. Высота, ширина, глубина композиции — это все очень важные атрибуты, которые нельзя упускать из вида. Съемка «снизу» показывает высоту предмета, может сделать предмет еще выше чем он есть на самом деле. Тогда как съемка «сверху» будет полностью сглаживать и выравнивать объекты, делая их плоскими и двумерными. Фотографирование между этими позициями будет иметь различные эффекты глубины, в зависимости от предмета съемки, фокусного расстояния объектива и диафрагмы.

В довершение всего этого, мы также обязаны упомянуть про текстуру, форму, линии и узоры — все это наиболее важные детали, в зависимости от которых мы также будем выбирать разные типы освещения. Вы должны внимательно посмотреть на объект фотографии, определить все его важные качества, а затем выяснить лучший способ все эти качества запечатлеть на фото для будущих зрителей.

Следующие рисунки покажут вам углы съемки и эффект, который они производят на фотографируемый объект. Нельзя сказать, что один угол съемки лучше другого. Это просто разные перспективы объекта. Их мы будем использовать в зависимости от того эффекта, который хотим получить.


↑↑↑
Чаще всего мы видим фотографии, которые сняты с этого угла. Это нормально для большинства композиций, но в тоже время наименее интересно, так как мы практически всегда смотрим на предметы под этим углом. Это наш привычный угол зрения. У нас есть 90 градусов для разных экспериментов. Изменить ракурс съемки займет всего несколько секунд, но вы будете удивлены, как может измениться итоговый эффект.


↑↑↑
Фотографирование снизу дает нам возможность показать высоту, ширину и глубину. Создает иллюзию трехмерности.

Когда вы снижаете угол съемки от 45 градусов в направлении к 90, вы увеличиваете воспринимаемую зрителем глубину, высоту и ширину снимаемого объекта. Попробуйте! Это отличное упражнение, чтобы обрести привычку смотреть через видоискатель не только сверху на предмет. Смотря в видоискатель, медленно двигайтесь в направлении к углу в 90 градусов и наблюдайте изменения в композиции. Но обратите внимение, при таком положении камеры при съемке, нужно будет больше уделить внимание фону.


↑↑↑
Съемка с такого ракурса даст очень плоскую картинку. Глубину фото можно придать, используя выборочный фокус на небольшом участке (при больших диафрагмах как f/2.8, f/3.2 и так далее). Также можно немного приподнять объект над фоном, что тоже даст определенный объем на окончательной картинке. Съемка с такого угла великолепно работает для плоских предметов, к примеру, низких тарелок. Однако будьте осторожны с выбором точки фокусировки.

Выбор объектива

В дополнение к ракурсу, объектив фотоаппарата тоже имеет огромное влияние на воспринимаемую зрителем итоговую картинку. На это влияет Глубина Резко Изображаемого Пространства (ГРИП) и фокусное расстояние (зона обзора).

Прежде чем выбирать объектив для дальнейшего использования, мы должны сначала получить полное представление о том как размер диафрагмы, тип линзы и ее конструкция, формирует ГРИП.

Для начала мы должны знать, что глубина резкости не распределяется равномерно спереди и за точкой фокусировки. Очень важно это понять. Глубина распределяется примерно на 1/3 спереди точки фокуса и на 2/3 за точкой фокуса. Это может быть очень важным при съемке с очень малой ГРИП. Очень часто нам будет необходим ручной фокус для того чтобы сфокусироваться именно там, где это необходимо и получить резкое изображение там где нужно.

Во-вторых, и это большая проблема, у всех объективов разного типа при одинаковом фокусном расстоянии будет совершенно разная глубина резкости. Меня очень часто спрашивают студенты о том, почему они не получили такого же результата, как на данном им примере, хотя они использовали все указанные там параметры съемки. Мой ответ — потому что объективы для работы были разными. Подумайте об этом так… сейчас, объектив с фокусным расстоянием 50мм считается «нормальным» объективом. По сути, это означает, что смотря в видоискатель с 50мм объективом, зона обзора будет около 45 градусов, это очень похоже на то, что видят наши глаза в обычной жизни. Объекты не искажаются, имеют правильный размер. Расстояния также рассматриваются без искажений.

Теперь рассмотрим, к примеру, широкоугольный объектив. Зона обзора расширяется и мы видим через видоискатель больше, то есть в картинку вмещается больше предметов. Сами предметы кажутся меньше и как будто находятся на большем от нас расстоянии. А если надеть телефото объектив, то происходит все наоборот. Зона обзора становится довольно узкой, а предметы кажутся ближе и крупнее.

Вы можете спросить, что такое «зона обзора» о котором постоянно тут говорится и что эта «зона» имеет общего с диафрагмой и ГРИП. Сейчас мы в этом разберемся. Ответ таков. С «расширенной» зоной обзора (широкоугольные объективы) получается «расширенная» или большая ГРИП, а со «сжатой» зоной обзора (телефото объективы) получается «сжатая» или малая ГРИП. Это просто…

Теперь немного углубим наши знания.

ГРИП может быть разной для того же фокусного расстояния и диафрагмы. Выше я просто объяснил как зона обзора или фокусное расстояние объектива, а также диафрагма важны для определения ГРИП. Тогда как же получается что две линзы с одинаковой зоной обзора и одинаковой диафрагмой могут иметь разную ГРИП? Ответ — из-за разного типа линз и их конструкций. Если я возьму объектив 28-70мм и объектив 70-200мм, выберу на обеих объективах фокусное расстояние в 70мм и диафрагму f/8, какой из двух объективов будет иметь большую ГРИП? Хм… из всего что мы изучили ранее, мы можем понять, что 28-70мм (широкоугольный) будет иметь большую ГРИП на той же диафрагме, что у 70-200мм (телефото). Так и будет, если мы сфокусируемся на объекте с одинакового расстояния (чтобы было одинаковая зона обзора!) каждой линзой.

Тем не менее, каждая линза имеет минимальное фокусное расстояние (минимальную дистанцию между объективом и предметом), на котором объектив сможет четко сфокусироваться на предмете. Чем ближе мы к предмету, тем меньше ГРИП. Самая малая ГРИП будет на минимальном фокусном расстоянии. И наоборот, ГРИП увеличивается по мере того как мы увеличиваем расстояние между объективом и фотографируемым объектом.

Широкоугольные линзы имеют меньшее минимальное фокусное расстоние, чем телефото объективы, мы можем подойти ближе к объекту с 28-70мм линзой с 70мм, чем с 70-200мм линзой с теми же 70мм. Эта «сжатая» зона обзора на телефото объективе сокращает ГРИП.

Теперь, если мы возьмем удлинительное кольцо для 70-200м и сделаем минимальное фокусное расстояние равным тому, что у второй линзы, то ГРИП уже будет больше, чем на 28-70мм линзе

Все еще не понятно? Я еще не закончил.

Макрообъективы имеют очень малое минимальное фокусное расстояние, следовательно макрообъектив будет иметь ГРИП меньше при данной диафрагме, чем обычная линза. Добавление удлинительных колец к обычной линзе позволит приблизится близко к объекту, как и макрообъектив, но вы потеряете ГРИП также, как и способность фокусироваться на дальних объектах.

Чем ближе вы приближаетесь к объекту, тем сильнее уменьшается ГРИП. И когда вы приближаетесь к значению 1:1 или к реальному размеру, ГРИП уменьшается до нескольких миллиметров. Выбор диафрагмы и точки фокусировки тут имеет решающее значение, не забывайте про это.

Посмотрите на снимки и вы сразу увидите разницу в ГРИП. Линза находится на максимально близком расстоянии от фотографируемого объекта. Обратите внимание как меняется ГРИП по мере изменения диафрагмы.

Фото Рона Голдмана

Изменения в резкости будут большими с увеличением рабочего расстояния и уменьшением фокусного расстояния. Я хотел использовать этот пример, чтобы подчеркнуть несколько очень важных моментов.

Перед тем как начать съемку, можно сделать несколько предварительных снимков с разными диафрагмами для реальной оценки ГРИП. Это займет всего несколько секунд, но поможет избежать ошибок в дальнейшем. Если есть возможность, можно воспользоваться кнопкой предварительного просмотра ГРИП (не все камеры имеют эту возможность) Также, как вы можете увидеть из предыдущих снимков, точка фокусировки тоже имеет решающее значение, когда работаешь с очень малыми ГРИП. Я хочу, чтобы вы все попробовали использовать ручную фокусировку и предосмотр ГРИП, чтобы расположить фокус именно там, где ему положено быть. Во время предосмотра ГРИП и использования ручного фокуса, вы будете видеть всю область, которая будет в фокусе на финальном фото и запросто сможете перемещать область фокуса куда вам нужно с помощью кольца фокусировки. Автофокус очень редко будет фокусироваться там где необходимо. Поэтому в фудфотографии я настоятельно рекомендую пользоваться ручной фокусировкой.

И последнее замечание прежде, чем мы двинемся дальше.
Можете мне верить или нет, но размер матрицы или сенсора может влиять на ГРИП. Конечно не так резко как все то, что мы рассматривали до сих пор, но это тоже важно знать.

Раньше я упоминал, что зона обзора ссылается на 35мм пленочные и полноразмерные матричные фотоаппараты. Многие сегодняшние камеры не имеют полноразмерного сенсора — чаще всего сенсор имеет размер в разы меньше. Это выражается в так называемом «кроп-факторе». Большинство зеркальных камер имеет кроп-фактор 1,5 (Никон) или 1,6 (Кэнон). Это значит, что размер сенсора составляет приблизительно 3/4 площади размера 35мм пленки и с таким сенсором вы получете более узкое поле зрения, чем оно может быть при полноразмерной матрице. Другими словами, если вы сделаете поочередно снимок с помощью кропнутой камеры и 50мм объектива, а потом камерой с полноразмерной матрицей, с тем же 50мм объективом, то фото полученное с помощью кропнутой камеры будет выглядеть так, как будто его сняли с помощью фокусного расстояния 75мм (Nikon) или 80мм (Canon).

Теперь мы знаем, что ГРИП будет больше (при заданной диафрагме) при надетой 50мм линзе, чем при надетой 80мм, так или нет? Все-таки какая картинка будет иметь большую ГРИП? Вы уверены в ваших знаниях? Правильный ответ — большую ГРИП будет иметь то фото, которое было снято с помощью камеры с меньшим сенсором (поле обзора 80мм).

Подождите минуту… мы все это время столько говорили, чтобы понять как узкая зона обзора влияет на ГРИП и поэтому картинка с 80мм полем зрения должна иметь меньшую ГРИП, а не большую! Это правильно, но думайте об этом аккуратно. Мы снимали оба изображения с помощью объектива с фокусным расстоянием в 50мм. Мы только видим аналогичную зону обзора на 80мм линзе на кропнутой камере. Чтобы получить тот же размер изображения с той же зоной обзора, мы должны надеть более длинную линзу на полноразмерную матрицу камеру что даст нам меньшую ГРИП для той же зоны обзора. То есть, чем меньше сенсор, тем больше ГРИП на заданной фокусной длине и диафрагме.

Я знаю, что тут много всего понаписано, но поверьте мне, все начнет проясняться по мере продвижения к концу этого курса. Полностью поняв как все эти факторы влияют на ГРИП, вы действительно сможете сделать правильный выбор объектива и диафрагмы.

Итак, как мы узнаем какое фокусное расстояние будет «правильным» для заданной картинки? Ответ зависит только от самих вас и от того, что именно вы решили представить на картинке, которую вы создаете.

С тех пор как более короткие фокусные расстояния дали нам возможность видеть намного большую область вокруг предмета и предложили большую ГРИП, они прекрасно подходят для «story-telling» фотографий, а также придают ощущение места вашей фотографии. Вы должны уделять очень большое внимание на реквизит и фон, когда фотографируете с помощью широкоугольных объективов.


↑↑↑
Как вы можете видеть, при использовании широкоугольных линз, зона обзора будет довольно широкой. Поэтому использование специального фона будет обязательным.

Если же вы хотите обратить внимание зрителя на конкретное место в сцене, то для этого больше подходит «длинная» линза. Вы можете заполнить снимок только одним предметом и не заботиться о фоне.


↑↑↑
Поле обзора телефото линзы даст ГРИП намного меньше. Это очень подходит для предметной съемки, где нужно выделить объект и размыть фон, который может быть отвлекающим.

Если вы хотите захватить мелкие детали или конкретные аспекты предмета съемки, тогда используйте макрообъектив или добавьте удлинительное кольцо к обычной линзе, что даст вам возможность приблизится к предмету съемки ближе.

И наконец, нет очень жестких правил. Очень часто, с помощью экспериментов или нарушения всех правил, мы делаем самые великолепные фотографические открытия. Так что не бойтесь пробовать что-то необычное!

Далее в этом курсе вы не раз услышите, что вам скажут «поработать над объектом». Это значит следующее. Мы видим очень много людей, которые создают красивую сцену и делают только одно изображение вместо того, чтобы полностью опробовать все другие возможности, которые они изучали и пробовали ранее. Очень часто в сцене есть множество «подсцен» или «изображений в изображении» и стоит лишь потратить несколько дополнительных минут, чтобы воспользоваться преимуществами всех ваших настроек и сделать несколько дополнительных снимков.

ВСЕГДА делайте несколько снимков, как горизонтальных, так и вертикальных, независимо от того, каков объект вашей съемки. Экспериментируйте также и с другой ориентацией снимков. Попробуйте сделать снимки с разных углов, откуда вы еще ни разу не фотографировали.

Поменяйте объектив и снова фотографируйте. Добавьте удлинительное кольцо, придвиньтесь ближе к предмету и снова фотографируйте. Снимайте с широко открытыми диафрагмами и с самыми узкими. Другими словами, действительно работайте с вашим объектом съемки.

Следующий скрин Adobe Bridge это классический пример того о чем мы сейчас говорили. Посмотрите на разные углы съемки, а также на разные фокусные расстояния.

Следующие снимки — это примеры работы над съемкой. Посмотрите на изменение углов съемки и ориентации картинки. Не бойтесь пробовать новое.

Как вы видите, каждый раз, когда вы снимаете, снимок можно сделать разными способами. Всегда ищите что-то интересное и необычное, что-нибудь оригинальное. Ищите «картинку в картинке», пробуйте не следовать правилам, развлекайтесь и дайте выход вашей креативности!

tiny-healer.livejournal.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.